Zitat : Bartholomew hat am 29 Jun 2008 02:52 geschrieben :

Ich war bisher davon ausgegangen, dass Fundamenterder für den PE und Blitzerder zwei räumlich getrennte Systeme wären. Warum macht man das eigentlich nicht? Weil es auf die paar kV dann doch nicht mehr ankommt?

man Potenzialausgleich

Zitat :

An der HES ist nur die PES der HV angebunden (10mm² Kupfer). Das Wasserleitungssystem ist über einen Außenwasserhahn ebenfalls mit 10mm² Kupfer geerdet; diese Ader geht vermutlich an ein Rundeisen, an dem auch das Geländer vom Kellereingang hängt. Ansonsten gibt's noch die indirekte PE-Verbindung durch die Pumpen im Heizungsraum (Heizung und Warmwasser mit Öl).

Anpassen.

Zitat :

Die Aussage, dass vom VNB TN-C kommt, möchte ich als nicht verifiziert wiederrufen, da muss ich doch noch mal anrufen.

Ich konnte meinen Monitor nicht drehen daher die Frage: Wo geht der gnge von der HES zum HAK?

Zitat :

Womit der HAK abgesichtert ist, ist nicht bekannt, angesichts des 40A-FI hoffe ich mal auf 3*35A.

Das können aber auch 50 A sein.

Lutz

Sind die Leiter, die unten in den FI gehn, verzinnt? Sind die mittleren beiden schon freigekokelt oder is die Isolierung vom Verzinnen so verformt?

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"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

Zitat :

Sind die Leiter, die unten in den FI gehn, verzinnt?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 29 Jun 2008 14:16 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 29 Jun 2008 14:18 ]

Hoffentlich ist das Fallrohr der Dachrinne überhaupt zur Ableitung geeignet?!

Bzgl. UV-Absicherung: Niemand, der ernsthafte Anlage konzipiert, sieht für Unterverteilungen Absicherung mit LS vor - das ist einfach kein ordentliches Vorgehen, außerdem kosten LS mehr, als Schmelzsicherungen. Und einen gewissen Grad an Selektivität muss man immer haben, ansonsten ist die ganze Anlage nichts wert. Vor allem: Hier spricht nichts gegen Schmelzsicherungen, außer der Hausanschluss ist mit 35A abgesichert - in dem Fall nimmt man statt der Schmelzsicherungen normale Trennschalter ohne Schutzfunktion!

Zu der CEE: B16-LS kosten meist weniger als zwei Euro - es lohnt sich daher nicht, die alten LS drin zu lassen!

Welche LS (Hersteller/Serie) und FI willst du eigentlich verwenden? Ich persönlich nehme gern moeller LS und FI (Serien PXL, FAZ und PXF).

Die obere UV sollte dennoch neu gemacht werden, zumal es nicht viel Arbeit ist! Ich persönlich würde gleich einend reireihigen Verteiler einbauen (zumindest sollte ein zweireihiger rein) und diesen mit gescheiten Einbauten neu bestücken. Der Überspannungsschutz in dieser UV hat letztlich auch eine Schutzwirkung auf die Untere Verteilung dergestalt, dass Überspannungen, die oben in Leitungen eingekoppelt werden, größtenteils die untere Verteilung garnicht erst erreichen. Kannst es auf Wunsch aber auch später nachrüsten!

Die Leter an dem FI bei dir sind in jämmerlichem Zustand! Die ganze Installation des FI ist unprofessionell. Noch nichtmal auf die richtige Länge abisoliert wurden die Zuleitungsadern!

Dass du im Prinzip auch Eigenentwicklungsableiter einsetzen würdest, ist vorteilhaft und wird dir einiges an Geld sparen! Ich kenne das Sortiment von Reichelt nicht, aber jedenfalls liefert RS-Components fast alle benötigten Teile für standard-Überspannungsableiter! eine kleine Menge kannst du auch günstig von mir bekommen, wenn du willst - abhängig davon, welche Ableiter du haben möchtest!

MfG, Fenta

Das Fallrohr ist mit an den Blitzschutz angeschlossen, ist aber nicht der einzige Ableiter Das Foto stammt von der NW-Ecke des Hauses. An der NO-Ecke ist eine Erdeinführungsstange nur für den Ableiter, genauso an der SW-Ecke (da läuft auch noch ein Fallrohr parallel). Dann gibt es noch mittig an der Nordwand die Einführung für das Kellergeländer (wo vermutlich der Wasserhahn dran hängt), an der Westseite der NW-Ecke ist noch eine alleine für das Loggiageländer, und an der Südfront noch eine für das demontierte Haupteingangsgeländer. Fotos lade ich nachher hoch.

Was an Material verbaut wird, kommt wohl letzendlich darauf an, was mein Eli ordert Sonst müsste ich in mal fragen, ob er auch Kram verbaut, den ich vorher besorgt habe.

Zur UV: Der Hausherr steht allen Stemmarbeiten äußerst unwillig gegenüber 4 TEs sind ja auch noch frei, würde man murksiger Weise die DoLüs gegen Wagos austauschen und nicht gegen Reihenklemmen, 5 TE.

Kennst Du eine Seite, die Du zur Information bzgl. Überspannungsschutz besonders als Lektüre empfehlen würdest? Nur, wenn Dir spontan eine besonders wertvolle einfällt. Sonst frag' ich nachher den Gockel.


Gruß, Bartho

Da muß nix vergrößert werden an den UVen!
Selbst einen angemessenen Überspannungsschutz kriegt man da noch unter.

Fenta, kannst Du bitt vielleich ein Mal einen Vorschlag machen, der auch Rücksicht auf die Realität nimmt?

Die Fallrohranbindung ist übrigens in Ordnung.
Nicht in Ordnung wäre hingegen sehr wahrscheinlich, die Leitung zur weiteren UV nur mit einem Schalter zu versehen (unzureichender Überlastschutz), wie Fenta es vorschlägt.
Ich finde sogar die vorhandenen 3x25A schon zu hoch!

@Bartolomew: Nun gut, zumindest sollten aber die L-LS durch B- oder C-Typen mit 10 oder 13A ausgetauscht werden, notfalls auch 16 für Steckdosen, obwohl das nicht gut ist, aber es ist immer noch besser, als die L-Typen!

Dass die Leitung zur UV anscheinend so dünn ist, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet angesichts der angeschlossenen Verbraucher. Wenn die Leitung nicht mindestens 4mm² hat, geht die Variante mit dem Schalter natürlich nicht, dann muss man 20A gL-sicherungen davorsetzen!

Zum Überspannungsschutz: http://www.dehn.de ist eigentlich recht gut und bietet viel Material. Besonders empfehlenswert ist der Blitzplaner, denn es als eine Art eBook in Form von PDF-Dateien. Man kann ihn sich aber auch als Buch kostenlos zusenden lassen, was ich besonders gut finde. Auch allerhand andere Materialen sind vorhanden. Und im vergleich zu so manch anderen Seiten, die voller Fehler stecken (z.B. www.brieselxxx.net) sind die Infprmationen dort korrekt!

Zum Fallrohr: Wenn das als Ableitung fungieren soll und auf einer Seite des Hauses die einzige ist, muss es gut durchverbunden sein, andernfalls darf es nicht als Ableitung verwendet werden. Wenn es nur so einbezogen ist, geht es, ist aber auch nicht sonderlich gut.

MfG; Fenta

Zitat : Bartholomew hat am 29 Jun 2008 14:08 geschrieben :

Offtopic :

...ne Regentonne mit offenem Deckel (Loch) in Fachkreisen auch als "Mücken Brutbehälter" bezeichnet ist ja widerlich sowas nebens Haus zu stellen

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-Edit von sam2: Wofür haben wir den "OT"-Knopf eingeführt???


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jun 2008 12:28 ]

Offtopic :

Nicht, wenn man etwas Ameisengift in das Wasser gibt...

Offtopic :

Zitat : -Edit von sam2: Wofür haben wir den "OT"-Knopf eingeführt??? ...huch jetzt ist das auf einmal wichtig ob was ot ist oder nicht ´tschuldigung

Bartholomew hat am 30 Jun 2008 14:25 geschrieben :

Offtopic : Nicht, wenn man etwas Ameisengift in das Wasser gibt...

...so, erstmal den "ot" Knopp drücken....

Offtopic :

...Ameisengift, wie Umweltfreuntlich das jedesmal da rein zu kippen ansatt nen geschlossenen Deckel draufzumachen und nen Regensammler mit Schlauchanschluss zwischen Fallrohr und Tonne zu setzen

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Offtopic :

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Offtopic :

Das mit dem Ameisengift habe ich nur ein mal ausprobiert, hat aber gut funktioniert Wirkt auch gleich gegen die Ameisen an den Appelbäumen, wo das Wasser hauptsächlich hinkommt... Seit hier wieder kleine Abendsegler rumflattern, gibt's hier kaum Mücken, gescheige denn ganze Schwärme von den Blutsaugern. Manche Probleme lösen sich von selbst ;)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 30 Jun 2008 18:04 ]

Offtopic :

...na ja, ich kannte vor einigen Jahren mal jemanden in einem Schrebergarten der hatte einfach zwei drei Liter altes Motoröl in die Regentonne geschüttet er meinte das sei kein Problem man müsse nur beim Zapfen darauf achten den Hahn rechtzeitig zu schliessen

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Ameisengift? Motoröl? Sorry, aber: Seid ihr bescheuert? Ein wenig Chlor hilft auch!

Offtopic :

Zitat : Ein wenig Chlor hilft auch! Hmm... Ein Pfund Salz in die Regentonne, Kathode in den Ablassschlauch (wegen dem Wasserstoff), Anode in die Tonne selbst, und dann Spannung druff... Typisch Fenta, alles mit Strom Nur wie krieg' ich dann das Natron aus dem Wasser raus?

So, der relevante Teil der Blitzschutzfiebel ist gelesen und weitgehend verstanden. Ich brauche also einen Grobschutz und einen Mittelschutz, beides muss vor den/die FI, also in die HV.
Weil zwischen Grob- und Feinschutz kaum Leitungslänge ist, müssen beide koordiniert sein. Oder gleich einen Kombiableiter wie das Dehnventil.

Nun ein paar Fragen:
1.a)
Mögen VNB (insbesondere EON Mitte) Blitzschutz mit steckbarem Schutzmodul im Vorzählerbereich? Da könnte man ja ein Schutzmodul in einen Gratisstrom-Hausbrand-Stecker umbauen...
1.b).) Ist der Einbau des Grobschutzes, eventuell auch gleich des Mittelschutzes, vor dem Zähler empfehlenswert? Oder beides gleich nach dem Zähler?
2.)
Wie erkennt man bei Blitz- und Überspannungsschutzorganen die Einsatzbereitschaft? Gemeint sind die ohne optische Anzeige, wie erkennt man da die Abnutzung?
3.)
Sind Schutzorgane mit auswechselbarem Schutzmodul empfehlenswert?
Beim Mittelschutz dürfte ja ein TT-taugliches DehnGuard-Modul passen (da gibts ja auch wieder mehrere...).
Aber was nimmt man sinnvollerweise beim Grobschutz? Obo, Dehn, mit oder ohne auswechselbaren Modulen? Brauchen die OBOs noch eine Induktivität vor dem Mittelschutz?

4.)
Gibt's für den alten Hager-Schrank noch neue Abeckungen für den Nachzählerbereich (evtl. auch Vorzählerbereich)?

Gruß, Bartho